7:00 до 23:00

Установка унитаза от 1050 р.

Срочный выезд электрика
Выезд сантехника в течение 30 минут
Гарантия до 4 лет
Гарантия
до 4 лет
Работы по договору и с чеком
Работы по договору и с чеком
Оплата после выполнения работ
Оплата после выполнения работ
Зимняя
скидка 15%

Виды конструкций унитазов

Установка унитаза

Установка унитаза под ключ — технически сложный процесс, требующий точности и профессионального инструмента. Современная сантехника стала технологичнее, поэтому попытки монтажа своими руками без опыта часто приводят к сколам эмали, скрытым протечкам или поломке дорогостоящей арматуры. Чтобы гарантировать долговечность прибора и безопасность соседей снизу, доверьте эту задачу профильным специалистам. Профессиональный монтаж экономит ваше время и исключает риски аварийных ситуаций.

Современный ассортимент данного сантехнического оборудования предлагает невероятно широкий выбор моделей. Покупатель может легко найти подходящий по дизайну, материалу и цвету вариант под любой интерьер. Однако если вам предстоит замена унитаза, рекомендуем обращать внимание не только на внешний вид и стоимость, но и на характеристики прибора.

Современные модели различаются между собой такими важными параметрами:

  • тип монтажа – классический напольный или через систему инсталляции (рамная конструкция) для скрытой установки бачка;
  • выпуск – вертикальный, горизонтальный (универсальный), косой;
  • гигиеничность – стандартный ободок или безободковая чаша (Rimless), исключающая скопление бактерий;
  • дополнительные опции – наличие микролифта (плавное опускание крышки), системы «Антивсплеск» и грязеотталкивающего покрытия.

Ключевым критерием выбора унитаза является тип слива в доме или квартире. Прибор должен ему соответствовать, что позволит избежать дополнительных трат на замену подвода труб.

Общие правила установки унитазов

Монтаж унитаза

Первым делом выполняется аккуратный демонтаж старого унитаза. Его отключают от инженерных коммуникаций, удаляют воду из сифона, демонтируют крепление и выносят из помещения. Раструб канализации немедленно закрывается специальной герметичной заглушкой (или пневмозаглушкой). Использование ветоши (тряпок) недопустимо, так как это не защищает на 100% от проникновения метана и бактерий из стояка в жилую зону.

Далее можно приступить к подготовке основания и установке унитаза:

  1. Пол в месте размещения прибора должен быть чистым и геометрически ровным. Для компенсации микронеровностей плитки и предотвращения скрипа под подошву унитаза или за чашу подвесной модели обязательно укладывается шумоизоляционная прокладка. В качестве альтернативы для напольных моделей создается «подушка» из санитарного силиконового герметика, который не только выравнивает плоскость, но и предотвращает попадание влаги под основание.
  2. Сантехнический прибор необходимо собрать по инструкции. Особое внимание нужно уделить правильной установке механизма спуска воды. Собранный сливной бачок устанавливается на полочку чаши и фиксируется болтами и гайками, идущими в комплекте.
  3. На подготовленное основание следует установить унитаз. Для идеального позиционирования относительно стен и швов плитки используется лазерный уровень. В точках крепления выполняют разметку. Бурение кафеля производится специальными сверлами, а при сверлении бетона мы используем перфоратор с системой пылеудаления, чтобы сохранить чистоту в санузле. Фиксация выполняется анкерными болтами с обязательной установкой пластиковых втулок (защита керамики от металла) и декоративных колпачков. В завершение стык «унитаз-пол» обрабатывается противогрибковым герметиком.
  4. Далее к унитазу подключают канализационную трубу. Для этого используется гофрированная или эксцентриковая манжета. Также можно применять фановую трубу и прочие приспособления. Сначала подключают канализацию, затем – выпускной патрубок.
  5. На завершающем этапе выполняется подключение унитаза к водоснабжению. С помощью качественного гибкого шланга в оплетке из нержавеющей стали выполняют подвод воды к бачку через запорный кран. Для герметизации резьбовых соединений категорически не рекомендуется использовать только штатные резинки — профессионалы дополнительно применяют сантехническую нить или лен с уплотнительной пастой, что гарантирует защиту от протечек на годы вперед.

После окончания монтажа унитаза система обязательно проверяется на герметичность. Для этого в унитаз нужно сначала вылить около 10 литров воды и проверить герметичность места присоединения к канализации. После этого необходимо открыть подачу воды в сливной бачок.

Варианты установки унитазов разных типов

Установка унитаза

Технология монтажа унитаза определяется конструктивными особенностями прибора. Например, моноблоки не нуждаются в сборке, тогда как модели компакт требуют соединения чаши с бачком. При этом их установка и подключение могут проводиться в любое время, тогда как подвесной унитаз можно монтировать только до начала отделочных работ – их рама крепится к капитальной стене.

Насколько сложными будут сантехнические работы, зависит и от типа выпуска. Ведь каждый из них обладает особым алгоритмом подключения прибора к канализации.

Вертикальный выпуск

Данный вид сантехники распространен в европейских странах, а также в некоторых российских новостройках и старых домах. Главная его особенность – выпускной патрубок унитаза направлен строго вниз. Соответственно, монтаж такого прибора выполняется по следующему принципу:

  1. В канализационное отверстие на полу сначала вставляется винтовой фланец.
  2. Новый унитаз устанавливают на фланец и фиксируют поворотом.
  3. Выпускной патрубок прибора плотно прижимается к канализационной трубе.

Горизонтальный выпуск

Наиболее распространенный тип унитаза в многоквартирных домах советской застройки. Канализационная труба проходит вдоль стены, а выходной патрубок унитаза располагается параллельно полу.

Жесткое крепление обычно выполняют с использованием фановой трубы. Для создания гибкого соединения используют эксцентриковые и гофрированные манжеты.

Косой выпуск

В данном случае сливной патрубок унитаза имеет уклон в 30-45°. Наклонный выпуск является наиболее сложным в монтаже. При этом его можно реализовать несколькими способами:

  • прямое подключение через ответвление в канализации;
  • через эксцентрик со смещением центра раструба на 5 см;
  • с помощью гибкого гофрированного отвода.

Почему лучше обращаться к профессионалам

Если вы решили проводить монтаж самостоятельно, уделяйте повышенное внимание качеству работ. Даже небольшие ошибки могут привести к негативным последствиям – засоры канализации, постоянные протечки, неприятный запах в санузле. Хотите избежать этого? Воспользуйтесь помощью квалифицированного сантехника нашей компании.

Мы предлагаем своим клиентам привлекательные условия:

  • выполняем монтаж унитазов в Москве и области (среднее время выезда мастера — 1 час);
  • помогаем с выбором и доставкой оборудования;
  • производим демонтаж старого оборудования и организуем вывоз и утилизацию сантехники;
  • установка «стандарт» занимает не более 90 минут;
  • работа ведется чисто — после установки мастер убирает мусор;
  • привлекаем к работам только опытных специалистов;
  • заключаем договор и даем письменную гарантию.

Чтобы узнать, сколько стоит монтаж унитаза, и заказать услуги сантехника, позвоните нам. Мы быстро согласуем все детали и отправим нашего мастера по указанному вами адресу!


О компании

11 лет
Работаем с 2009 года
>300
Мастеров в сервисе
10 лет
Средний опыт работы наших мастеров
>1500
Положительных отзывов каждый месяц
>2000
Выполненных работ в месяц
У наших специалистов профильное образование, подтверждённое дипломами. Они постоянно повышают свою квалификацию и имеют опыт работы от 5 лет.

Отзывы наших клиентов

Примеры выполненных работ

Часто задаваемые вопросы

  • Как надежнее крепить унитаз: на болты к полу или на силикон? Боюсь сверлить теплый пол.
    • Есть три способа крепления, и выбор зависит от условий:

      1. Дюбели и сантехнические болты (штатный крепеж). Самый надежный метод. Унитаз прикручивается к бетонному полу. Если у вас теплый пол, сверлить его «наудачу» нельзя — можно перебить греющий кабель. В этом случае сверление запрещено, если нет точной схемы укладки труб/кабеля.
      2. Приклеивание (на силикон или эпоксидный клей). Это профессиональный выход для помещений с теплым полом. Мы обезжириваем плитку и подошву унитаза, наносим слой качественного санитарного герметика и даем высохнуть 24 часа. Держит мертво, оторвать невозможно (только срезать струной).
      3. Тафта (деревянная доска). Устаревший советский метод. Мы его не используем, так как дерево гниет и пахнет. Мы демонтируем старую тафту, заливаем полость быстросохнущим цементом и ставим унитаз на ровную поверхность.
  • Почему после смыва вода в бачок набирается с диким шумом и свистом? Можно ли это исправить при установке нового?
    • Шум зависит от типа заливной арматуры (клапана внутри бачка).

      • Верхний залив (боковой). Вода падает сверху вниз водопадом — это всегда шумно.
      • Нижний залив. Вода подается снизу, через трубку, сразу в толщу воды. Это практически бесшумно.

      Если вы покупаете новый унитаз, ищите модель с нижним подводом воды. Если унитаз уже куплен с боковым подводом, мастер может отрегулировать арматуру: часто помогает установка специальной трубки-гасителя, которая отводит струю воды на дно бачка, убирая звук «водопада».

  • Чем соединять унитаз с канализацией: гофрой или жесткой трубой?
    • Гофра (гибкая гармошка) — это удобно для ленивого монтажника, но плохо для заказчика в долгосрочной перспективе. Минусы гофры:

      1. Она тонкая — ее легко случайно проткнуть.
      2. Она провисает со временем.
      3. В ребрышках «гармошки» скапливается грязь и образуются засоры.

      Мы стараемся всегда использовать жесткие фановые трубы (пластиковые колена под 45, 90 или 22 градуса). Это гладкое, надежное и вечное соединение. Гофру мы ставим только в крайних случаях, когда выпуск унитаза и вход в канализацию настолько не соосны, что жесткой трубой соединиться физически невозможно без глобальной переделки стояка.

  • У меня старый чугунный раструб канализации. Сможете ли вы подключить к нему современный пластиковый унитаз так, чтобы не пахло?
    • Да, это стандартная задача. Просто вставить пластик в чугун нельзя — будет течь и пахнуть. Мы используем специальную переходную резиновую манжету (тапер) 110х123 мм. Процесс выглядит так:

      1. Мы вычищаем чугунный раструб от старой серы, цемента и ржавчины до чистого металла.
      2. Обильно смазываем манжету силиконовым герметиком.
      3. Плотно запрессовываем переходник в чугун.

      В итоге получается абсолютно герметичное соединение, которое служит десятилетиями.

  • Унитаз с «косой полкой» (антивсплеск) или воронкой? Что лучше, чтобы не брызгало?
    • Это вопрос конструкции чаши.

      • Воронкообразная чаша (дырка по центру). Смывает идеально и сразу, ершик нужен редко. Но есть риск брызг при пользовании.
      • Чаша с уклоном (козырек/полка). Отходы падают на керамический скат, а не в воду. Брызг нет вообще (антивсплеск), но смывается хуже, и часто приходится пользоваться ершиком.

      В современных моделях производители пытаются найти баланс: делают воронку, но смещают её к задней стенке. Мы, как монтажники, рекомендуем именно такие «полусмещенные» варианты — они гигиеничнее и не имеют проблем с запахом, как старые советские «полки», где вода часто застаивалась.

  • Нужно ли ставить косой фильтр перед бачком?
    • Настоятельно рекомендуем, если его нет на вводе в квартиру. Современная запорная арматура (клапаны налива) очень чувствительна к качеству воды. Маленькая песчинка или кусочек окалины из трубы, попавший под резиновую мембрану, приведет к тому, что вода будет постоянно сочиться в унитаз тонкой струйкой. Через месяц вы получите рыжую полосу на керамике и приличный счет за воду. Фильтр грубой очистки («грязевик») перед гибкой подводкой решает эту проблему.
  • При смыве вода немного выплескивается наружу через край. Это брак унитаза или установка неправильная?
    • Если вода вылетает каплями наружу, это чаще всего неудачная конструкция самой чаши (слишком мощный поток встречается с низким бортиком) или избыточная настройка арматуры. Мастер отрегулирует сливную колонку внутри бачка, немного уменьшив объем сбрасываемой воды или скорость потока (если конструкция арматуры позволяет). В большинстве случаев это решает проблему выплескивания, сохраняя эффективность смыва.

Выезжаем по Москве и Подмосковью до 30 км от МКАД