На рынке представлено огромное количество душевых кабин, некоторые модели поставляются уже в собранном состоянии. Несмотря на экономию времени, такие образцы не пользуются высоким спросом, поскольку их физически невозможно внести в дом через дверной проем. Большинство потребителей выбирает для себя устройства в разобранном виде. В этом случае сборка душевой кабины происходит непосредственно в ванной комнате.
Процедура сборки и установки кабины не составляет особого труда для опытного мастера, но может стать настоящим испытанием для непрофессионала. Рассмотрим детальнее, как проходит процесс сборки душевой кабины и на какие моменты нужно обратить внимание.
По типу конструкции выделяют следующие душевые кабины:
При подготовке к монтажу критически важно оценить качество комплектующих, идущих в наборе «из коробки» — часто бюджетные элементы требуют замены на профессиональные аналоги:
Для сохранения гарантии на брендовые кабины (например, Timo или Grossman) перед входом воды в систему часто требуется установка фильтров тонкой очистки 100 мкм и редукторов давления, ограничивающих напор до 3-4 бар.
Для выполнения монтажа необходим следующий комплект инструментов:
Перед началом установки душевой кабины, важно детально изучить инструкцию от производителя и убедиться в наличии всех комплектующих.
Процедура монтажа несложная, тем не менее, чтобы не возникло проблем, рекомендуется весь процесс сборки проводить поэтапно. Рассмотрим основной алгоритм действий.
Коммуникации. Грамотная подготовка точек подключения — залог безопасности:
Сборка душевого поддона. Технология сборки основания напрямую зависит от материала изделия. Акриловые модели - собирается металлический каркас (раму), который принимает на себя нагрузку. Для устранения «эффекта барабана» при падении воды опытные мастера дополнительно проводят армирование дна или наносят слой виброшумоизоляции. Поддоны из искусственного камня или SMC-композита -это современный стандарт надежности. Такие изделия более жесткие и тяжелые, часто не требуют сборного каркаса, но нуждаются в идеально ровном основании или подиуме. Критически важно выставить конструкцию «в ноль» с помощью строительного уровня, регулируя винтовые ножки. После регулировки ножки обязательно фиксируются контргайками, чтобы избежать люфта и деформации чаши в будущем.
Сифон. Затем к поддону подключается система слива. Процедура выполняется согласно прилагаемой инструкции. Для большей надежности системы, стыки и уплотнители желательно промазать герметиком. После подсоединения к поддону, выполняют подключение к системе канализации.
Монтаж центральной панели. Перед установкой задней стенки, на нее устанавливаются элементы управления и дополнительная фурнитура. Это упросит задачу на следующих этапах. Далеко не все модели имеют центральную панель, а рычаги управления находятся на боковых. В любом случае их нужно установить заранее.
Сборка силового каркаса требует учета специфики бренда. В бюджетных моделях профили соединяются саморезами. Здесь важно не перетянуть крепеж, чтобы не деформировать алюминий, и обязательно обработать отверстия герметиком перед вкручиванием для защиты от коррозии. Современные кабины (AM.PM, Deto и др.) всё чаще используют защелкивающиеся профили. Это обеспечивает идеальную геометрию без зазоров и ускоряет монтаж, но требует высокой точности при первой стыковке. Внутрь профиля устанавливаются силиконовые уплотнители лепесткового типа. Только после проверки диагоналей рамы производится фиксация стекол. Если конструкция подразумевает безсиликоновую сборку, особое внимание уделяется штатным водоотводящим желобам — они должны быть чистыми и не перекрытыми.
Монтаж дверей. Душевые кабины могут оснащаться распашными или раздвижными дверями. Последний вариант более сложный в установке, поскольку внутри кабины нужно установить верхний и нижний профиль, по которым и будут перемещаться створки. На боковых частях дверей важно установить защитные уплотнители, которые предотвратят разбрызгивание воды по ванной комнате. Чтобы не возникло проблем, собирать душевую кабину необходимо четко по инструкции изготовителя, где прописаны места монтажа навесной конструкции. В конце проводят регулировку и устанавливают ручки.
Установка крыши. Крыша крепится к общему каркасу с помощью шурупов и фиксаторов. По периметру укладывается уплотнитель. При его отсутствии используют силиконовый герметик.
Финальный этап — это не просто соединение шлангов, а комплексное тестирование системы:
Только после успешного прохождения всех тестов устанавливается декоративный экран поддона и проводится финишная уборка рабочей зоны.
Выполнив эти этапы, монтаж душевой кабины можно считать завершенным. Несмотря на то, что действия выглядят несложными, весь процесс требует навыков и знания тонкостей дела. Чтобы сантехническое оборудование было надежным и служило много лет, желательно воспользоваться услугами опытных сантехников.
Наша компания специализируется на установке сантехники в Москве (работаем во всех округах, включая ЦАО и Новую Москву, а также выезжаем за МКАД).
Почему нам доверяют:
Мы не просто собираем душевую кабину, а интегрируем инженерную систему в вашу ванную комнату с гарантией безопасности.
Репутация и многочисленные положительные отзывы являются подтверждением высокого профессионализма и качества предоставляемых услуг.
Кривизна стен — главная причина протечек в будущем. Душевая кабина (особенно угловая) имеет строгую геометрию — угол 90 градусов.
Угол в месте установки должен быть строго 90°, а пол подготовлен «в ноль». Если плитка уже лежит криво, мастер попытается компенсировать это регулировкой ножек и доборными профилями, но идеальной герметичности добиться будет сложнее.
Это зависит от высоты входа в канализацию. В кабинках, особенно с низким поддоном, сливное отверстие находится очень низко (5–7 см от пола). Чтобы вода не застаивалась, труба канализации в стене должна быть еще ниже. Если ваш канализационный вход расположен высоко (например, 10 см от пола), вода из поддона просто не будет уходить.
В этом случае есть два решения. Опускать канализацию - (штробить стены, перебирать стояк) — это сложно и дорого.
Делать подиум. Мы поднимаем кабину на 5–10 см, устанавливая её на кирпичный постамент или специальные ножки. Это обеспечивает нужный уклон для слива воды самотеком.
Маркировка «сборка без силикона» — это часто маркетинговый ход. В теории такие кабины имеют специальные бортики и желоба для отвода воды внутрь поддона. На практике (особенно в китайских моделях среднего сегмента) геометрия деталей не всегда идеальна. Мы действуем по ситуации:
Даже если мощность кабины невелика (свет, вентилятор, радио), это электроприбор во влажной зоне. Подключать его через удлинитель, валяющийся на полу ванной — опасно для жизни.
Наши требования:
Срок службы зависит от качества сборки и ухода. Ролики — это расходный материал, но их жизнь можно продлить:
Да, это уже сложное техническое оборудование.
Парогенератор создает огромную влажность. Если в ванной плохая вытяжка, через месяц у вас почернеет потолок. Возможно, потребуется установка принудительного вентилятора в вентканал.
Для работы форсунок и парогенератора часто требуется давление не менее 2–3 атмосфер. Если у вас слабый напор (например, вы живете на последнем этаже), функции гидромассажа и пара просто не включатся. В таких случаях нужно ставить повышающий насос.
Парогенераторы очень чувствительны к накипи. Без хороших фильтров сопла зарастают солями кальция очень быстро.
Для качественной сборки (и последующего обслуживания) нам нужен доступ к задней стенке кабины. Технологический зазор должен быть хотя бы 30–40 см от стен до момента окончательной установки на место. Мастер собирает каркас, подключает шланги, проверяет герметичность, и только потом задвигает кабину в угол.
Если кабина куплена «впритык» от стены до стены (например, ниша 90 см и кабина 90 см), собрать её и подключить коммуникации зачастую невозможно. Пожалуйста, измерьте помещение перед покупкой и оставьте запас места для маневра, либо проконсультируйтесь с нами. В некоторых случаях кабину можно собрать изнутри, но это зависит от конкретной модели.